Cada iteración de 007 se ha convertido en un icono de la moda masculina gracias, en parte, a su exquisita confección. Analicemos qué hace que los trajes de James Bond sean tan especiales.
Recuerdo la primera vez que vi Casino Royale y sentí una sensación de preocupación en la boca del estómago. No es que no fuera buena. De hecho, creo que es una de las cinco mejores películas de James Bond de todos los tiempos.
Pero, ¿por qué conducía un Ford? ¿Y cómo llegamos tan lejos en la película sin ver un traje propio de James Bond? ¿Por qué de repente le “importa un bledo” si le agitan el martini? ¿Fue el movimiento “comerse a los ricos” lo que obligó a Hollywood a aterrizar su aspiracionalismo?
A medida que avanza la película, descubrimos que se trata de una historia de origen. Al final se convierte en ese arquetipo de fantasía, gracias a Dios. Conducirá Aston Martin. Saltará de edificios y se enzarzará en violentas peleas a puñetazos sin romper ni una costura de su restrictivo traje a medida.
¿A quién le importa que la sastrería de Daniel Craig se vaya recortando con cada película y que su funda de pistola no se imprima en su chaqueta Tom Ford? A mí, desde luego, no.
De ser una taquigrafía visual a símbolos de la evolución del personaje, los trajes de James Bond son la parte narrativamente más importante de su vestuario.
El estilo de los trajes de James Bond
Gracias a su traje y a la impecable forma de vestir de Sean Connery, uno se hace una idea exacta de quién es James Bond nada más presentarlo.
Empezaremos por los trajes de Sir Connery y seguiremos a partir de ahí.
Sean Connery: La introducción inmortal y la coherencia sartorial
El Bond de Sean Connery vestía trajes confeccionados por Anthony Sinclair, un sastre de la calle Conduit de Londres. El 007 inaugural llevaba camisas de Turnbull & Asser, Lanvin y Frank Foster.
Debut de la sastrería Bond
La icónica escena de presentación de Dr. No es una de las más efectivas del cine. Todo, desde el deslumbrante fondo hasta el hecho de que Bond niega a Sylvia Trench dando prioridad a encender su cigarrillo antes de decirle su nombre (sin contacto visual), lo dice todo.
Y el elemento que lo une todo es su smoking azul noche con cuello chal. También lleva una pajarita fina y puntiaguda y puños de guante de seda. Es un look clásico pero distinto, antes y ahora.
Inmediatamente, deducimos que “Bond, James Bond” es un caballero. Al menos lo es en el sentido de que es de clase alta y exigente, pero no necesariamente un caballero en su forma de tratar a las mujeres.
Esto se debe a que se tiene la sensación de que también es posiblemente peligroso, pero también un ganador irresistible.
El traje del fanservice
El traje de Bond más recordado por los fans es, sin duda, el traje gris a cuadros de Goldfinger. Muchos lo consideran uno de los mejores trajes de James Bond, y tiene su propia presentación.
Vemos a 007 desempaquetándolo en el avión y colgándolo en la puerta del baño. Se afeita como es debido antes de salir vestido con su gloria de pliegues hacia delante y solapas de chaleco.
¿Sabes que las niñas tienen ese momento de transformación de Cenicienta de la película de Disney? Pues los chicos tienen esto.
Es como ver a Bruce Wayne ponerse el traje de Batman por primera vez en la serie de películas de Nolan. La diferencia es que es algo que los hombres pueden emular en la vida real.
De hecho, el tropo cinematográfico de la transformación simbólica de la moda se utiliza más comúnmente para personajes femeninos. Y cuando los personajes masculinos reciben ese tratamiento, suele ser para la mirada de un público femenino: pensemos en el Jack Dawson de Leo Dicaprio poniéndose un esmoquin para Rose en Titanic.
Esta escena de Goldfinger y ese traje se unen en un eficaz símbolo de “el traje hace al hombre”.
Del traje de buzo a la chaqueta de cena
Sería negligente por mi parte no mencionar otro momento genial de Goldfinger que tiene mucho valor para volver a ver.
Bond sale del agua con un traje de buzo. Se desabrocha la cremallera para mostrar un smoking blanco formal. ¿Cómo es que está perfectamente planchada y vaporizada después de haber estado metida ahí debajo?
Digamos que es una mezcla de la sastrería estructurada y atemporal de Anthony Sinclair y un poco de fantasía cinematográfica. Para completar el look, Bond se coloca un clavel rojo en la solapa.
George Lazenby: Peacocking de los años 60
George Lazenby llevaba trajes de Dimi Major y camisas de Frank Foster.
Por desgracia, Lazenby sólo tuvo una salida como Bond. Digo por desgracia porque es uno de mis favoritos. Aunque hay que admitir que es fácil recordar su look como la principal fuente de material para los diseñadores de vestuario de las películas de Austin Powers.
Nunca olvidaremos esas camisas de gasa y los frentes con volantes. Incluso llevaba una falda escocesa. Ningún Bond sería tan llamativo, y por eso Lazenby es realmente único.
Sin embargo, también debemos reconocer a Dimi Major el mérito de haber introducido lo que hoy consideramos sastrería clásica inglesa. Los pantalones de Lazenby eran más finos que los de Connery, con pinzas en los frentes y mangas sin vueltas.
La mejor forma de verlo es a través de su elegante traje a cuadros Príncipe de Gales.
Diga lo que quiera de las camisas, pero los trajes son realmente resistentes a las tendencias.
Roger Moore: un Bond ecléctico (y acampanado) para una nueva era
Las películas de Roger Moore eran famosas por su tono diferente a las de Connery. Los trajes representaban este cambio.
Connery era todo coherencia. Tenía un look cohesivo que daba a entender que Bond era un hombre con gustos detallistas y específicos. El Bond de Roger Moore era más variado debido a que varios diseñadores se encargaron de su sastrería a lo largo de su carrera.
Creo que se puede afirmar con seguridad que el sastre Cyril Castle aportó a esta época todas las señas de identidad que asociamos con el Bond de Roger Moore: solapas anchas, doble abotonadura cuando no era “tradicional” y, por supuesto, esos pantalones de campana tan apropiados para la época.
El diseñador Angelo Vitucci continúa la moda centrada en los 70 con grandes cuellos y trajes marrones. Sin embargo, sus pañuelos de solapa y sus pesados hombros aportaron una sensibilidad de diseño italiano, recordando al público que este Bond desenfadado es tan cosmopolita como siempre.
Y finalmente, el sastre Douglas Hayward suavizó las líneas y recortó los pantalones, justo a tiempo para llevar a 007 a los años 80.
Momentos geniales del traje de Roger Moore
Hay dos momentos de sastrería que creo que son la quintaesencia del ambiente desenfadado del Bond de Roger Moore.
El primero es su traje de seda en El hombre de la pistola de oro. Es de un azul marino brillante. No azul marino. Azul marino.
Es atrevido pero clásico. Es durante una escena en un club nocturno, así que pocos dirían que es inapropiado en su contexto. Remata el look con una camisa de gasa y una corbata roja de raso.
Si te gustan los colores primarios como a mí, este traje es una excelente inspiración.
La segunda, en la misma película, es cuando Bond entra en la casa de atracciones de Scaramanga. En ella, encuentra un maniquí a su semejanza.
En un momento divertido y posiblemente autoconsciente, Bond le quita al maniquí la chaqueta negra y la corbata de punto. Se las pone y se hace pasar por el maniquí, lo que le permite burlar a Scaramanga en el victorioso final.
Moore era el único 007 que no era demasiado guay para fingir ser un maniquí. No olvidemos que también se disfrazó con entusiasmo de payaso en una ocasión.
Nuestro próximo Bond nunca lo haría.
Timothy Dalton: Justicia para este pragmático favorito de los fans
La diseñadora de Timothy Dalton durante su etapa como 007 fue Jodie Tillen.
Cuando digo “no favorita de los fans”, no me refiero al propio Dalton. Su Bond más descarnado aportó mucho. Puede que no hubiéramos tenido la aclamada era Craig de no ser por él.
Los fans no apreciaban que su vestuario fuera más práctico y menos aspiracional.
Este Bond llevaba maletas enormes y realistas. Nunca se bajaba la cremallera de un traje de neopreno para descubrir debajo un smoking mágicamente planchado. Las corbatas se le aflojaban durante las peleas. De hecho, este Bond parecía extrañamente alérgico a las corbatas.
Los fans de la franquicia podrían perdonar todo esto si no fuera por el hecho de que llevaba tantas prendas de prêt-à-porter. Y aunque yo no me inspire en el Bond de Dalton, aprecio cómo encaja con esta época menos glamurosa de 007.
El momento del velcro
Sin embargo, Dalton tiene un momento clásico con su traje.
En The Living Daylights, el agente Saunders se burla de Bond por llevar un traje de etiqueta. Le recuerda a 007 que están en una misión, “no en un baile de disfraces”.
Más tarde, James da la vuelta al cuello de su chal hacia arriba y hacia el otro, uniendo ambos lados mediante un broche o velcro. Ha transformado su chaqueta de traje en ropa táctica.
Es un momento genial que no compromete el pragmatismo del Bond de Dalton.
La sastrería americana de Dalton frente a la inglesa
Hay algo fascinante sobre la sastrería de Timothy Dalton. En The Living Daylights, lleva trajes ingleses, como siempre ha hecho Bond.
Eran básicamente versiones confeccionadas de los trajes a medida de Connery.
Sin embargo, en Licencia para matar, opta por un look marcadamente americano. Y ello a pesar de que el título mantuvo la grafía británica de “license” durante su estreno en Estados Unidos.
Parte de esto es práctico, una explicación completamente poco sexy que, para algunos, acaba con cualquier credibilidad que quedara en las modas de la era Dalton. Licence fue la primera película de Bond que no se rodó en el Reino Unido. Se rodó en Norteamérica y la producción se limitó a utilizar los recursos disponibles.
Además, junto con hacer a este Bond más oscuro y violento, posiblemente intentaban igualar el aspecto y la sensación de las películas de acción americanas que triunfaron en los 80. 007 intentaba encontrar su lugar en el mundo de la acción. 007 intentaba encontrar su lugar en la era de Stallone, Schwarzenegger y Van Damme.
Todas estas estrellas de la acción vestían el prêt-à-porter estadounidense que era el estilo italiano contemporáneo de la época. Esto significaba tallas desproporcionadas, cuellos descuidados y pequeños que colgaban de forma desordenada, y pantalones ásperos y holgados.
Pierce Brosnan: La legendaria era Brioni
La marca de trajes de James Bond de la era moderna es Brioni o Tom Ford. Es probable que sean ambas.
La diseñadora de vestuario del primer 007 de Pierce Brosnan fue Lindy Hemming. Le debo mucho porque nos presentó a Bond y a mí el Omega Seamaster, mi reloj favorito de todos los tiempos. También introdujo Brioni en la franquicia.
El mundo es suficiente
La casa italiana de alta costura Brioni es la razón por la que los trajes de Brosnan resisten el paso del tiempo. También representan, aunque no sea a propósito, un mundo en rápida globalización.
Los trajes de Brioni para Bond eran mucho más ligeros que los anteriores, lo último en moda italiana de la época.
Bond se inclinaba más por un look profesional en aquella época.
Yo no iría tan lejos como para decir que esta época tenía un sesgo de nuevo rico. Era, sin embargo, un poco menos parecido a un inglés ocioso, que iba al Club de Caballeros de White después de cazar urogallos en su finca… Era más bien un hombre de negocios internacionales en la Square Mile o en Wall Street.
Vestía lana de estambre extrafina, y sus rayas eran sutiles, como prefieren los italianos, o delgadas, como los americanos. Atrás quedaban los días de las líneas de tiza preferidas por los ingleses. Y sus abrigos ya no eran de lana pesada y estructurada, sino de suave cachemira.
Aunque los cortes eran italianos, la tela procedía de Inglaterra. ¿Así que ese mohair negro y ese amado ojo de perdiz azul marino? Todo del centro de fabricación de telas de Inglaterra, West Yorkshire.
Básicamente, los trajes Bond de esta época eran el internacionalismo de los 90 en forma de moda.
Los clásicos nunca mueren
Hay tres momentos de los trajes que me gustaría destacar rápidamente. Estos momentos demuestran que, incluso frente a la modernización, el núcleo de Bond es la atemporalidad.
En primer lugar, en GoldenEye, Brosnan lleva un esmoquin de tres piezas. Lo que llama la atención de este traje es que lleva chaleco, algo que Bond casi nunca hace. Dejando a un lado a Lazenby, Bond ha destilado históricamente una sofisticación más minimalista.
En segundo lugar, el ya mencionado abrigo de cachemira. Combinado con el traje azul de tres piezas de ojo de perdiz, Brioni y Hemming consiguen un look que podría haberse llevado en los años 40, que era magnífico en los 90 y que podría lucirse fácilmente hoy en día.
Por último, el traje gris de piel de tiburón de El mundo no es suficiente es un guiño a Sean Connery. Brosnan lleva incluso una camisa Turnbull & Asser.
Daniel Craig: la evolución del personaje representada en la sastrería
El capítulo de Daniel Craig de la franquicia Bond es conocido sobre todo por los trajes recargados de Tom Ford. Sin embargo, a veces olvidamos que fue un viaje para llegar hasta allí.
Esta era combinaría la dureza de Dalton, la elegancia de Connery, la audacia de Lazenby y la autoconciencia de Moore y Brosnan.
Aún más, la sastrería representaba esto.
Un comienzo de transición: Los orígenes de Bond
La era de Daniel Craig honra y se burla de los tropos de Bond. La historia original, Casino Royale, comienza con un hombre que se convertiría en Bond. Ni siquiera es un doble hasta después de la introducción.
Como tal, se burla de los tropos hasta el final, cuando repite la inmortal introducción de Connery, completando la transformación.
Sus trajes también representan esto. De hecho, no se le ve con un traje adecuado hasta varias escenas después. Y todo es Brioni, con siluetas anchas y brazos largos.
A lo largo de la película, este es un Bond que todavía está aprendiendo a ser Bond. Por lo tanto, va y viene entre la aceptación vacilante de su personaje o la emulación de versiones pasadas.
Esto se ve incluso en su relación con su Seamaster, que tiene el mismo diseño de esfera ondulada de GoldenEye. Vesper Lynd, una de las tres mejores mujeres Bond, le pregunta si es un Rolex. Él la corrige. Este intercambio reconoce y honra el estilo siempre presente de Bond en el pasado, al tiempo que mira hacia el futuro.
Tom Ford enfatiza la creciente fantasía
Tom Ford y la diseñadora de vestuario Louise Frogley iniciaron la “estilización” de los trajes de Bond en Quantum of Solace. Eran más ingleses a medida, menos italianos profesionales, y se ceñían al cuerpo.
A medida que avanza la serie de películas, también lo hace el adelgazamiento. Skyfall es un punto de inflexión en las películas de Bond. Es un ajuste de cuentas con el pasado de James y una verdadera secuela de Casino Royale.
Recorta la grasa, cerrando el libro de los porqués y los cómos intelectuales, preparando el escenario para Spectre, una película palomitera y llena de tropos.
Nada de pensar. Más disparos, más chicas guapas, más explosiones. Nos lo hemos ganado.
Y así, la grasa también se recorta en la sastrería. Y, por fin, tenemos el traje recortado, recortado, irreal y ceñido al cuerpo por el que es conocida la época de Craig, perfectamente exhibido en la secuencia previa a los créditos de Spectre. La fantasía está completa.
Por supuesto, esta fantasía sería bellamente implosionada al final de la película addendum, No Time to Die. Sin embargo, la impecable confección permaneció.
Preguntas frecuentes
He aquí algunas respuestas rápidas a preguntas comunes sobre los trajes de James Bond.
¿Qué marca de traje lleva James Bond?
James Bond viste diferentes marcas en diferentes épocas, empezando por Anthony Sinclair en la época de Connery. Brioni y Tom Ford son dos de las marcas modernas de Bond.
¿Quién fabrica los trajes de James Bond?
Varias marcas, como Anthony Sinclair y Tom Ford, han confeccionado los trajes de Bond a lo largo del tiempo. Incluso cuando optaba por la sastrería italiana, los diseñadores solían utilizar materiales ingleses.
¿Lleva James Bond Brioni?
Sí, empezó a llevar Brioni en los 90 y siguió haciéndolo hasta Casino Royale en 2006.
Conclusión
Desde Desayuno con diamantes hasta Sexo en Nueva York, la expresión narrativa a través del estilo siempre ha dominado los contenidos orientados a la mujer. Sin duda, Peaky Blinders despertó el interés de los amantes de la moda por la sastrería de la vieja escuela, y los relojes siempre han desempeñado un papel en los medios centrados en el hombre.
Sin embargo, ninguna franquicia ha incorporado nunca la ropa a su mundo y a sus historias de una forma que atraiga a los hombres (tanto al hombre corriente como al amante de la moda) como lo ha hecho James Bond.
¿Cuál es tu traje favorito de James Bond? Dímelo en los comentarios.
