Reseña: Omega Seamaster Diver 300M James Bond 007 Edición “No Time To Die

Si le preguntáramos al mismísimo James Bond qué busca en un reloj, la respuesta probablemente sería: ligero, discreto, distintivo sin ser llamativo y capaz de soportar los rigores del espionaje internacional.

Aunque no todos seamos agentes secretos, estas cualidades tienen un atractivo universal, lo que explica por qué el Omega Seamaster Diver 300M Edición 007 se ha convertido en uno de los relojes más codiciados de la gama moderna de Omega.

La relación entre James Bond y Omega se remonta a 1995, cuando el 007 de Pierce Brosnan se enfundó por primera vez un Seamaster Professional en la Edición 007. GoldenEye – un cambio significativo con respecto a los Rolex Submariner que llevaba el Bond de Sean Connery. A lo largo de los años, esta asociación ha dado lugar a numerosas ediciones especiales, pero pocas han acaparado la atención -o dividido a la opinión- como la Edición “No Time To Die” lanzada a finales de 2019.

Lo que diferencia a este reloj Bond en particular es el nivel de colaboración entre Omega y el propio Daniel Craig. Después de cuatro películas anteriores como 007, Craig quería algo más ligero y menos llamativo, una herramienta militar adecuada en lugar de un accesorio de lujo. El resultado es un reloj que no se limita a conmemorar una película, sino que representa una cuidada reinvención de la fórmula Seamaster, que elimina el brillo en favor de una estética más utilitaria de inspiración vintage.

Y hoy vamos a echar un vistazo más de cerca al siempre popular Seamaster 300m 007 Edition, dando nuestros pensamientos personales después de pasar una buena cantidad de tiempo con el reloj a lo largo de los años.

De un vistazo

Lo primero que llama la atención al manejar el Seamaster “No Time To Die” es lo poco que pesa. Con sólo 93 gramos en total, la caja de titanio de grado 2 y el brazalete de malla crean una ligereza casi desconcertante. Da la sensación de que apenas está ahí, y si no ha manejado relojes de titanio, especialmente a este precio, puede pillarle desprevenido. Sin embargo, una vez que te lo pones, pasa rápidamente de sorprendente a sublime.

La paleta de colores causa un impacto inmediato. Mientras que la mayoría de los Seamaster modernos se inclinan por la cerámica brillante con colores de alto contraste, la Edición NTTD presenta un espectro cálido y apagado de marrones y tostados. La esfera y el bisel marrón oscuro “tropical” se complementan con un material luminoso beige de inspiración vintage en los índices y las agujas, lo que algunos llamarían “fauxtina”, aunque en este contexto se interpreta como una elección estética deliberada que complementa los tonos cálidos del titanio.

La impresión general es de sofisticación contenida. Nada en este reloj llama la atención: no hay superficies pulidas que capten la luz, ni ondas grabadas en la esfera (una firma Seamaster desde 1993), ni brillo cerámico. En su lugar, el titanio pulido con chorro de arena crea una presencia sutil, casi sigilosa, que resulta más intencionada que decorativa.

La reacción de la comunidad ha sido polarizada. Algunos entusiastas del Seamaster de toda la vida se muestran reticentes ante el sobreprecio respecto a los modelos de acero estándar y cuestionan desviaciones como la inserción de aluminio en el bisel. Otros lo ven como la evolución definitiva del diseño Seamaster, una pieza que por fin logra el equilibrio perfecto entre la inspiración heredada y la ingeniería moderna. Creemos que muchos de los comentarios en línea lo resumen a la perfección: “Es lo que el Seamaster normal quiere ser cuando crezca”, y lo dice alguien a quien le encanta el Seamaster “normal”.

La caja de titanio de grado 2 de 42 mm representa un cambio sustancial con respecto a los Seamaster estándar. Este grado específico de titanio se eligió por su capacidad para adquirir un acabado arenado mate uniforme. Aunque el grado 2 se considera a veces “más blando” y más propenso a los arañazos, el desarrollo de esta pátina natural encaja con la estética militar vintage del reloj.

Las dimensiones de 13 mm de grosor y 49,6 mm de asa a asa sugieren que se trata de un reloj voluminoso. Sin embargo, la construcción de titanio y las asas curvadas hacia abajo crean una experiencia extraordinariamente llevadera. La caja parece visiblemente más delgada que la de un Seamaster 300M estándar a pesar de ser sólo 0,5 mm más fina, un truco visual conseguido gracias a la inteligente arquitectura de la caja y al cristal de zafiro abombado.

El reloj se ajustaba casi perfectamente a la muñeca de 7″ de uno de los miembros de nuestro equipo, y se llevaba bastante bien (aunque un poco más grande) en la muñeca de 6,75″ de nuestro usuario, que puede verse en el vídeo como referencia.

Ese cristal de zafiro con cúpula añade un carácter significativo a la vez que canaliza la estética vintage. A diferencia de muchos relojes modernos con zafiros planos, este cristal abombado crea hermosas distorsiones en ángulos extremos, que recuerdan a los cristales acrílicos de los años 60, pero con una resistencia moderna a los arañazos. Otro detalle sutil: la edición NTTD sólo tiene tratamiento antirreflejos en la parte inferior, lo que permite un juego de luces más natural.

La inserción del bisel de aluminio festoneado de 120 clics (en lugar de cerámica) ha sido controvertida. Algunos lo consideran una degradación respecto a la cerámica resistente a los arañazos de los Seamaster estándar. Sin embargo, la elección fue deliberada: el aluminio desarrollará con el tiempo una pátina que la cerámica no puede, realzando el carácter evolutivo del reloj. Quizá la característica más espectacular del bisel es que está totalmente iluminado, lo que crea una fascinante imagen nocturna cuando todo el bisel brilla junto con la esfera.

La corona situada a las 3 horas cuenta con el sistema Naiad Lock de Omega, que garantiza no sólo una mayor protección contra el agua, sino que además se enrosca siempre con el logotipo perfectamente orientado hacia arriba, un pequeño pero satisfactorio detalle. Una válvula de escape de helio a las 10 en punto completa la parte frontal del reloj.

Al dar la vuelta al reloj se descubre un sólido fondo de caja adornado con grabados de inspiración militar, incluido el símbolo de la flecha ancha (tradicionalmente utilizado para marcar los bienes del gobierno británico), junto con una serie de números que siguen el formato de los auténticos relojes de uso militar: “0552” (código de personal de la Marina), “923-7697” (para un reloj de buceo), “A” (para un reloj con corona atornillada), “007” (número de agente de Bond) y “62” (año de estreno de la primera película de Bond). Se trata de un toque divertido de procedencia militar ficticia que se suma a la narrativa del reloj sin gritar “JAMES BOND” en la cara.

Puede que la esfera sea el rasgo más distintivo del Seamaster NTTD. Atrás queda la cerámica brillante con ondas grabadas con láser que ha definido la estética del Seamaster moderno. En su lugar hay una esfera de aluminio marrón tropical mate con una sutil cualidad metálica que cambia según la luz: a veces parece casi negra, otras veces revela cálidos matices chocolate.

Los índices aplicados de color tostado vintage rodean la esfera, con marcadores triangulares distintivos a las 12, 6 y 9 horas. Estos índices están fabricados en titanio con bordes biselados que captan la poca luz que pueden. Su precisión es notable: vistos con aumento, se revelan como elementos escultóricos en miniatura con formas geométricas perfectas y un relleno de lume impecable.

Las agujas de las horas y los minutos con punta de flecha están esqueletadas y rellenas del mismo material luminoso de tono vintage. En determinadas condiciones de iluminación, estas agujas pueden parecer casi negras, lo que a veces dificulta su legibilidad. El segundero presenta el clásico diseño de piruleta con punta roja, una de las pocas salpicaduras de color vibrante en todo el reloj y un sutil guiño al texto rojo Seamaster que se ha convertido en la firma de la línea.

La ausencia de una ventana de fecha contribuye significativamente a la simetría y estética limpia de la esfera. Aunque algunos pueden echar de menos esta función práctica, el equilibrio visual que crea es innegable.

En condiciones de poca luz, la esfera y el bisel se iluminan con Super-LumiNova azul, mientras que el minutero y el bisel se iluminan en verde para facilitar la orientación. Esta coloración diferenciada del lume es un detalle bien pensado que mejora la funcionalidad del reloj como instrumento de cronometraje.

El Seamaster NTTD está equipado con el calibre 8806 de Omega, la variante sin fecha de su serie 8800, certificada como Master Chronometer. Este movimiento representa todo lo que ha hecho de la Omega moderna una potencia técnica en la relojería contemporánea.

El 8806 incorpora el escape Co-Axial, desarrollado por el legendario relojero independiente George Daniels e industrializado posteriormente por Omega. Este revolucionario diseño de escape reduce la fricción de deslizamiento en comparación con el tradicional escape de áncora suizo, mejorando teóricamente la precisión y ampliando los intervalos de mantenimiento. Se trata de una auténtica innovación relojera, no de un simple truco de marketing, y representa una de las pocas mejoras fundamentales de la relojería mecánica en la era moderna.

El movimiento late a una frecuencia inusual de 25.200 alternancias por hora (3,5 Hz) y ofrece una reserva de marcha de 55 horas. Como Master Chronometer, este calibre ha superado ocho rigurosas pruebas establecidas por METAS, incluida la certificación de precisión en seis posiciones y bajo campos magnéticos de hasta unos asombrosos 15.000 gauss. Para ponerlo en perspectiva, un imán de nevera normal genera unos 50 gauss, mientras que una máquina de resonancia magnética produce alrededor de 15.000 gauss, lo que hace que este reloj sea esencialmente impermeable a todo lo que no sea una máquina de resonancia magnética.

Aunque el sólido fondo de la caja impide ver el movimiento, Omega ha dotado al calibre de un atractivo nivel de acabado, que incluye un baño de rodio y ondas de Ginebra en forma de arabesco. El volante de oscilación libre con espiral de silicio contribuye aún más a la precisión y fiabilidad del movimiento, otro ejemplo de cómo Omega combina la artesanía tradicional con la ciencia de materiales de vanguardia.

Puede que ningún elemento del NTTD Seamaster haya acaparado más atención que su brazalete de malla de titanio. Y no se equivoquen, somos grandes fans, y vamos a empezar diciendo, esto es fácilmente uno de los brazaletes más cómodos que hemos usado – probado tanto en un 7 “y 6,75″ muñeca durante nuestro período de revisión.

No se trata de una malla milanesa corriente; es un brazalete especialmente desarrollado con un patrón de tejido más ancho y sustancial que le confiere un distintivo carácter militar de época al tiempo que mantiene la robustez moderna.

La artesanía es extraordinaria cuando se examina de cerca. Cada hebra de titanio debe cortarse, enrollarse y entrelazarse de forma independiente, creando un brazalete que de alguna manera consigue ser a la vez sustancial e increíblemente ligero. El hecho de que esté fabricado con titanio de grado 2, un material que rara vez o nunca se utiliza para brazaletes de malla, lo hace aún más impresionante desde el punto de vista de la fabricación.

El brazalete se estrecha elegantemente de 20 mm en las asas a aproximadamente 18 mm en el cierre. El mecanismo de despliegue utiliza orificios de ajuste preestablecidos, asegurados por un mecanismo de lengüeta abatible, lo que proporciona opciones de tamaño definitivas pero menos capacidad de ajuste sobre la marcha que los cierres deslizantes que se encuentran en algunos brazaletes de malla.

Esto es sin duda algo digno de mención, la muñeca de 6,75 ” de nuestro usuario (en la cámara) significaba que el reloj era un poco demasiado apretado o un poco demasiado flojo, mientras que nuestro usuario de 7 ” muñeca (fuera de cámara) encontró el ajuste perfecto con esta configuración.

Volvamos al cierre por un momento, ya que es donde encontramos la característica más polarizante del brazalete. Su tamaño considerable crea una sección rígida bajo la muñeca que no siempre se ajusta a la curva natural, especialmente en muñecas pequeñas. Para algunos usuarios, esto no es un problema; para otros, es un obstáculo. Aquellos con muñecas de menos de 15 cm pueden encontrar que el brazalete estándar no se curva lo suficiente, aunque Omega ofrece una versión más corta bajo petición.

Afortunadamente, Omega incluye una alternativa: una correa NATO de color a juego con herrajes de titanio, con rayas negras, beige y grises que complementan la combinación de colores del reloj. Muchos propietarios dicen preferir esta opción tanto por comodidad como por estética.

Así pues, a 10.000 dólares con el brazalete de malla de titanio, este reloj cuesta casi 4.000 dólares más que un Seamaster de acero estándar. Se trata de una prima significativa que no puede justificarse únicamente por los costes de los materiales; sin duda, hay un “impuesto Bond” incluido en el precio.

Sin embargo, descartar este reloj como un mero complemento de la película con un precio inflado sería pasar por alto lo que lo hace especial. Lo que se está pagando no es sólo titanio y un nombre famoso, sino una filosofía de diseño fundamentalmente diferente. Mientras que el Seamaster estándar se inclina hacia el lujo moderno y brillante, la edición NTTD ofrece un enfoque más sobrio y orientado a las herramientas que muchos entusiastas han estado anhelando.

El reloj tiene sus inconvenientes. La legibilidad no siempre es perfecta en condiciones de luz difíciles. Es posible que la pulsera no se ajuste cómodamente a todo el mundo. El bisel de aluminio carece de la resistencia a los arañazos de la cerámica. Y sí, está pagando un extra por la asociación Bond.

Sin embargo, hay algo en este reloj que trasciende su hoja de especificaciones: una coherencia de diseño y propósito que lo hace especial. No intenta ser todo para todo el mundo, sino que se compromete plenamente con una visión específica de lo que debe ser un reloj-herramienta moderno-vintage. Y esa singularidad de propósito es algo que realmente apreciamos.