Revisión práctica: Tissot Seastar 1000 40mm Powermatic 80

Fundada en 1853 en Le Locle, Suiza, Tissot lleva más de 170 años dominando el arte de la relojería suiza accesible.

A diferencia de algunas de las marcas de gama alta que se centran exclusivamente en el lujo, Tissot se encuentra en esta hermosa intersección de la historia, la asequibilidad y la innovación moderna. Y, al pertenecer al Grupo Swatch, Tissot se beneficia del acceso a movimientos basados en ETA (como el Powermatic 80 que vemos aquí), tecnología antimagnética y materiales de vanguardia, todo ello a precios mucho más asequibles.

Hablando de innovación y antimagnetismo, a Tissot se le atribuye la producción del primer reloj de pulsera no magnético con el lanzamiento comercial del Antimagnetique en 1930.

A principios de la década de 1950, Tissot colaboró con el Laboratorio Suizo de Investigación Relojera de Neuchâtel para desarrollar relojes resistentes al agua. Esta colaboración llevó a la creación de modelos como el “Camping” (1938) y el “Aquasport” (1939), antimagnéticos, a prueba de golpes y herméticos al polvo, con cajas de acero inoxidable y cristal irrompible. Basándose en estas innovaciones, Tissot presentó el “Seaster” en 1952, un nombre que se convertiría en sinónimo del compromiso de la marca con la fabricación de relojes de buceo fiables y resistentes al agua.

Desde entonces, el apodo Seastar ha sido objeto de varias iteraciones a lo largo de las décadas siguientes, incluido un diseño completamente renovado del Seastar en 2003 (el Seastar 660), seguido en 2004 por el venerado Seastar 1000, un nombre que hace referencia directa a la resistencia al agua de 300 m del reloj.

Avance rápido hasta 2018, donde Tissot hizo un chapoteo con la versión modernizada de 43 mm. Y, aunque el Seastar Powermatic 80 de 43 mm ha sido una opción sólida para los coleccionistas de muñeca más grande, Tissot reconoció que no todo el mundo quiere un reloj de buceo de tamaño completo.

Llega el Tissot Seastar 1000 40mm Powermatic 80, una versión más compacta y versátil del Seastar que mantiene las mismas especificaciones de resistencia, pero en un tamaño de caja de 40 mm más cómodo para llevar a diario. Sigue teniendo 300 metros de resistencia al agua, una reserva de marcha de 80 horas y una esfera fumé mejorada bajo un cristal de zafiro resistente a los arañazos, todo ello por menos de 1.000 dólares.

Suena prometedor, ¿verdad? Pero, ¿cómo se comporta en el mundo real? Veámoslo por partes.

De un vistazo

Al abrir la caja del Tissot Seastar 1000 40mm Powermatic 80, lo primero que salta a la vista es su presencia discreta pero refinada. Somos grandes admiradores de los relojes de buceo (aunque acaben siendo meros buzos de sobremesa), normalmente demasiado agresivos con colores llamativos o marcadores sobredimensionados, pero el Seastar 1000 de esfera negra evita estas estéticas de diseño. Se siente comedido, elegante y deliberadamente diseñado.

Y a diferencia del Seastar de 43 mm, que resultaba demasiado grande y voluminoso para muchos entusiastas, esta nueva versión de 40 mm resulta inmediatamente más ponible, más versátil y un poco más pensada en su ejecución.

De inmediato, la esfera fumé llama la atención; es sin duda la estrella del espectáculo, visualmente hablando, al menos. Tissot podría haber apostado fácilmente por una esfera negra plana, pero en su lugar optó por una textura cepillada verticalmente que pasa sutilmente del negro intenso de los bordes a un tono carbón ahumado en el centro.

Esta elección de acabado no es algo que se vea en muchos buzos de este precio. Eleva el reloj más allá del típico buceador suizo básico y lo sitúa en un ámbito de refinamiento más parecido al de piezas de marcas como Oris o Longines.

Además, el brazalete y el acabado de la caja dan la sensación de ser más premium de lo esperado. Después de haber manejado muchos relojes de la categoría de menos de 1.000 dólares, a menudo las marcas tienden a escatimar en el acabado, optando por superficies excesivamente pulidas que atraen los arañazos o por un acabado cepillado poco inspirado que carece de profundidad. Pero en este caso, Tissot ha realizado una cuidadosa mezcla de cepillado satinado y biselado de alto pulido que da la sensación de que podría pertenecer fácilmente a un reloj del doble de precio.

En cuanto al peso, el Seastar 1000 es lo suficientemente robusto como para parecer sustancial, pero sigue siendo cómodo y equilibrado (pesa aproximadamente 148 gramos como referencia). No tiene el peso de algo como un Tudor Black Bay Fifty-Eight, pero al mismo tiempo, no se siente tan ligero o hueco como un modelo básico Seiko Prospex como el SPB143. Se encuentra justo en el medio, un peso satisfactorio que le da una sensación de calidad sin volumen innecesario.

Con los relojes de buceo, las proporciones de la caja hacen o deshacen la usabilidad, y Tissot absolutamente lo clavó aquí.

Con 40 mm de diámetro, 12,6 mm de grosor y 46 mm de longitud entre asas, el Seastar 1000 da en el clavo y resulta ideal como reloj de buceo de uso diario en las muñecas de 1,80 cm de nuestro usuario. A diferencia de su hermano mayor de 43 mm, que resultaba voluminoso y abrumador en muñecas pequeñas, esta versión es compacta y equilibrada. Tiene la suficiente presencia en la muñeca como para sentirse importante sin ser agobiante.

La caja de acero inoxidable 316L está cepillada en su mayor parte, lo que le confiere la robustez de un reloj-herramienta, pero Tissot ha añadido suficientes detalles pulidos en los bordes de la caja y en los eslabones centrales del brazalete para mantener el refinamiento. Las asas ligeramente curvadas aseguran que se adapte bien a la muñeca, por lo que no sobresale incluso en muñecas pequeñas. Y, por supuesto, tiene una resistencia al agua de 300 m y una corona atornillada en la posición de las 3 en punto.

Hablemos ahora del bisel, ya que aquí es donde hay división de opiniones. El bisel unidireccional de 120 clics tiene una acción excelente y nítida, sin ninguna holgura perceptible. Aunque cabe destacar que el bisel no se alinea perfectamente con los numerales. También está desprovisto de lume, salvo el punto de lume que se encuentra en el marcador de las 12 en punto.

El bisel es de cristal mineral, en lugar de cerámica o zafiro. Entendemos que esto pueda ser un inconveniente para algunos, especialmente si se tiene en cuenta que muchos otros buzos ofrecen cerámica a este precio. Pero el cristal mineral tiene sus ventajas: tiene un brillo de inspiración vintage similar al de la baquelita, lo que confiere al reloj una estética clásica que, en nuestra opinión, combina bien con la esfera fumé.

Al dar la vuelta al reloj, el fondo atornillado de exposición muestra el movimiento Powermatic 80. No está muy decorado. No está muy decorado, pero se puede ver un rotor con la marca Tissot y echar un vistazo a la ingeniería suiza de su interior.

Como ya se ha mencionado, la esfera fumé es lo que diferencia a este reloj del resto de relojes de buceo básicos. A diferencia de las esferas negras planas estándar, el efecto de degradado cepillado de Tissot capta la luz maravillosamente, cambiando entre el negro profundo y el carbón ahumado dependiendo del ángulo.

El cristal de zafiro cuenta con revestimiento antirreflejos en ambas caras, lo que se traduce en una legibilidad fantástica bajo la brillante luz del sol de Los Ángeles.

Los índices aplicados son audaces, pulidos y están generosamente rellenos de Super-LumiNova suiza, lo que nos proporcionó una excelente legibilidad nocturna. Las agujas estilo espada son proporcionadas y están bien acabadas. Y la indicación de 60 segundos en el remontuar cóncavo circundante es un bonito detalle.

La ventana de fecha a las 6 en punto es otro gran acierto. En lugar de colocar una rueda de fecha blanca que no encaja, Tissot la ha adaptado al color de la esfera, manteniendo el diseño cohesionado y simétrico. Como muchos otros antes que nosotros, no somos muy fans de las tres líneas de texto situadas justo encima de la ventanilla de la fecha, ya que pueden resultar un poco recargadas.

Como sugiere el nombre del reloj, este Tissot Seastar 1000 de 40 mm está equipado con el movimiento automático Powermatic 80, una versión muy modificada del ETA 2824-2 que es más conocido por su reserva de marcha de 80 horas, casi el doble de lo que se obtiene con un ETA 2824 estándar (que ofrece entre 38 y 42 horas).

Lamentablemente, esa reserva de marcha ampliada obliga a hacer algunos sacrificios en otros aspectos. Con una frecuencia de 21.600 vibraciones por hora, el barrido del segundero no es tan fluido como el de un movimiento tradicional de 28.800 VPH, pero la contrapartida es un menor número de vueltas y una mayor longevidad. Aunque para nosotros no es un gran problema, su opinión puede variar.

En cuanto a la precisión, se puede obtener entre -1 y +5 segundos al día, lo que es respetable para un reloj automático suizo básico. También cuenta con una espiral Nivachron que lo hace muy resistente a los campos magnéticos.

El brazalete es un diseño de tres eslabones de acero inoxidable estilo Oyster, con eslabones centrales pulidos y eslabones exteriores cepillados para conseguir un bonito contraste.

Aunque somos fans del brazalete de acero inoxidable, los pasadores de cierre rápido hacen que cambiar la correa por una versión de caucho, NATO o piel sea muy fácil.

El cierre, sin embargo, es funcional pero algo anticuado. Cuenta con tres microajustes, pero carece de ajustes sobre la marcha o de una extensión de buceo. Y, mientras que las extensiones de buceo pueden no ser tan prácticas para los buceadores de escritorio, los microajustes sobre la marcha son algo a lo que nos hemos aficionado bastante, y algo que habría sido una mejora bienvenida.

Para concluir nuestro análisis, nos preguntamos una vez más si el Tissot Seastar 1000 40mm Powermatic 80 merece la pena.

Por menos de 1.000 $ (750 $ al por menor), obtendrá una impresionante esfera fumé, proporciones equilibradas, 300 m de resistencia al agua y una reserva de marcha de 80 horas, especificaciones casi inauditas a este precio.

Hay algunas áreas de mejora, como la actualización del bisel a zafiro o cerámica y el perfeccionamiento del cierre para un mejor ajuste, pero se trata de pequeños detalles en un conjunto por lo demás fantástico; el Tissot Seastar es un excelente buceador suizo de iniciación que bien vale su precio.

Por supuesto, seríamos negligentes si no mencionáramos al menos el Certina DS Action Diver, que funciona con el mismo movimiento Powermatic 80. Y aunque somos grandes admiradores de este movimiento, también nos gustaría mencionar el Certina DS Action Diver. Y aunque somos grandes admiradores del Certina, y la certificación ISO 6425 le da una ligera ventaja cuando se trata de pedigrí de buceo, la versión de 38 mm le costará poco más de 800 dólares, y creemos que en última instancia se reduce a la preferencia personal, ya que ambos relojes tienen un gran valor por su precio.

Si le gusta la propuesta de valor que ofrece Tissot, pero prefiere las micromarcas, merece la pena echar un vistazo al Christopher Ward C60 Trident Pro 300, que cuesta a partir de 900 dólares con brazalete no metálico.